Voitures avec système électriques 6 volts

Depuis pratiquement le début, les voitures ont été munies d’un système électrique 6 volts. À partir de 1955, la grande majorité des constructeurs fabriquaient  des voitures avec système 12 volts. Le pourquoi est, principalement l’accumulation des accessoires que les fabricants offraient soit de série ou en option.

Rapidement dépassé

Ces accessoires s’additionnaient à tel point que les systèmes 6 volts ne suffisaient plus à la demande. Faut pas penser que les accessoires ne pouvaient être fabriqués en 6 volts, mais plutôt, que l’ampérage disponible sur un système 6 volts est moindre qu’un 12  volts pour la recharge de la batterie, et un  accessoire en 12 volts consomme moins d’ampères que le même en 6 volts. Et aussi, la dimension des moteurs électriques, pouvaient être diminués pour le même effort requis. Puisque le taux de compression augmentait du même coup durant cette période, l’allumage pouvait plus facilement être amélioré pour suivre ces nouveaux moteurs plus puissants.

Cela n’est qu’un résumé rapide du changement, ou plutôt du pourquoi.

Et maintenant

Aujourd’hui, la plupart des voitures d’époque munis  d’un système 6 volts fonctionnent pas toutes très bien, c’est en partie pourquoi  le système 6 volts est rejeté par beaucoup d’amateurs. Pourtant, et les photos disponible sur internet sont là pour le prouver, les voitures d’avant 1955 roulaient bel et bien l’hiver. Les gens allaient travaillés tous les jours et allaient en vacance avec ces voitures. Ce qui sous-entend un système électrique efficace. Alors, pourquoi ça ne va plus aujourd’hui?

1955, cela nous fais 65 années d’écart avec les plus jeunes voitures avec système 6 volts. Ça commence à être vieux.  Alors c’est un peu normal que les bobos sortent.  Les problèmes avec les systèmes 6 volts sont souvent camouflé par une transformation en 12 volts. Les gens ne règlent pas le problème avec une conversion en 12 volts.

Les plaintes principales contre le système 6 volts sont; difficile à mettre en route, et les feux et phares sont de faibles luminosités.

Pour la mise en route difficile, il y a plusieurs facteurs à tenir en compte

1 : état de charge de la batterie

6.8  volts au repos min, et 12.80 à 13.00 gravité d’acide (vérifier circuit de charge au besoin)

2 : grosseur des câbles de batterie

Ne pas utiliser des câbles destinés aux 12 volts entre la batterie et le démarreur et entre la batterie et la masse (trop petit)

3 : démarreur usé

Ses coussinets, placé aux deux extrémités du démarreur, s’ils sont usés ne  garderons plus le rotor au centre,  il se décalera, ce qui fera ralentir le démarreur.

Les brosses qui ne portent pas sur toute leur surface sur le commutateur du rotor causent problèmes. La forme et dimension des brosses ou charbons, sont calculés. Le bout de la brosse doit impérativement toucher sur toute sa surface et avoir exactement le même rayon que le commutateur, sinon, la vitesse de rotation est ralentie.

4 : distributeur

Les distributeurs sont négligés très souvent. Lors du réglage du calage de l’allumage de départ (disons 4 degrés avant point mort haut) la voiture démarrait bien lorsque neuve. Au fil du temps, il est possible que l’avance automatique centrifuge reste coincé et lorsque le moteur s’arrête, cet avance …reste avancé (disons à 14 degrés). Quand le moteur démarrait bien, l’allumage, se faisant à 4 degrés d’avance de départ, ne causait pas beaucoup de résistance contre le démarreur. Mais à 14 degrés (l’avance coincé), l’allumage qui se fait trop tôt si on compare à 4 degrés,  causera une grande résistance, car la combustion est commencée bien avant l’endroit prévu, et bien sûr cela rend un démarreur plus lent, et un démarrage difficile.

5 : moteur avec chambre à combustion encrassées

Les moteurs en vieillissant accumulent plus ou moins du carbone qui durcit dans la chambre à combustion. Il arrive dans certains cas, que ce carbone accumule suffisamment de chaleur pour allumer le mélange avant la bougie, un peu à la manière d’un avance coincé en position avancé au maximum. Quand le mélange air/essence se fait allumer par le carbone, il est bien clair que cet allumage n’est pas contrôlé, et est désordonné. Cet allumage par dépôt de carbone incandescent provoque, durant la mise en route, beaucoup de résistance sur le démarreur, et rend le démarrage difficile aussi, à la manière d’un avance centrifuge coincé. Cette situation se remarque après un court arrêt.

6 : bobine d’allumage détériorée

Pour certains, le problème est une mise en route impossible, moteur chaud, avec un  démarreur tournant bien. Pour mettre en route, il faut attendre quelques minutes, il y a là un problème avec la bobine, qui chaude, une fois à l’arrêt pour quelques minutes (comme faire le plein) n’autorise plus l’allumage. Faut attendre qu’elle refroidisse. Il suffit de remplacer la bobine. (problème sur bobine 12 volts aussi)

7 : mauvais grade de chaleur de bougies

Une bougie qui n’est pas appropriée pour l’application peut, comme le carbone, par sa chaleur accumulée, démarrer la combustion avant l’étincelle, ce qui, vous aurez compris, n’est pas souhaité. Un petit truc pour localiser le problème. Moteur chaud lors de la mise en marche, si le démarreur tourne plus lentement qu’à l’habitude, débrancher l’allumage par le fil entre la bobine et le distributeur. Une fois l’allumage retiré de l’équation, le démarreur devrait retrouver sa vitesse normale. Si tel est le cas, le distributeur sera donc à vérifier. Si cela ne change rien, et que quelques minutes suffisent pour que le démarreur retrouve sa vitesse normale, et toujours l’allumage débranché, faudra donc vérifier l’accumulation de carbone dans les chambres à combustion.

Mauvais éclairage

Je vous assure immédiatement en commençant, les phares et feux arrière sur voitures 6 volts, peuvent éclairer autant que le même type et style de lampes sur 12 volts! Il y en a qui doivent sourciller…

Après toutes ces années (65 ans minimum), le faisceau d’une voiture de cet âge, n’est plus capable de supporter correctement la charge que les lampes demandent. L’oxydation à fait son œuvre. L’effet de l’oxydation réduit la capacité du fil à transporter une certaine quantité de courant, prévu par le fabricant pour un accessoire donné.

Pour vous rendre compte, tenter cette expérience : allumer vos feux arrière de freinage (la plupart des gens trouvent que ces lampes n’éclairent pas suffisamment), prenez le voltage à la lampe en question directement sur le fil qui l’alimente, vous remarquerez que le voltage n’est pas le même, ou presque, que celui de la batterie. Allez à la batterie pour constater. Vous pouvez perdre jusqu’à 2 à 2.5 volts! Vous croyez avoir  perdu où ces 2 ou 2.5 volts? Dans le fil, tout simplement. Le fil qui transporte le courant entre l’interrupteur de la pédale de frein et les feux arrière est en faute. Si vous perdez 2 volts sur 6 volts (6 volts pour simplifier le calcul, au lieu de 6.8 souhaité pour le voltage de la batterie) vous aurez donc perdu 33%. Ça n’éclaire pas fort avec 33%  de moins. Les fils sont usés avec le temps, mais les connecteurs de ceux-ci peuvent être en plus corrodés. Si c’est le cas, cela s’ajoute au problème.

Maintenant pour faire votre preuve, laisser les lampes arrières allumées, et prenez 15 ou 20 pieds de fils neufs, de calibre minimum 16 (14 c’est mieux), faite toucher un bout correctement sur la borne positive de la batterie pour les négatifs à la masse, et l’inverse pour les positifs à la masse. L’autre bout, allé toucher le connecteur d’une des deux lampes déjà allumées, oui, le même connecteur sur lequel vous avez mesuré le voltage un peu plus tôt. La lampe va s’illuminer de 33% de plus. Alors vous aurez compris que ce n’est pas le 6 volts le problème, mais le filage. Un bon filage améliore aussi l’allumage, ainsi que le démarreur (et son solénoïde, si équipé), tient tient…